Fortsetter kriseemnet, nok et gjestepost fra min venn Vitalik, men ikke om utvandring i det hele tatt. I artikkelen min om overvintring i Thailand går ikke noe sted på lang sikt, i kommentarene vi snakket om innenriks turisme. Selv vil jeg også gjerne at det skal utvikle seg, fordi jeg liker å gå et sted med telt, men forholdene er noen ganger for ville (få campingplasser, ingen parkeringsplasser osv.), Og på populære steder er det så dritt at det er umulig å stupe ut i naturen. Likevel kan og bør du reise rundt i Russland. Hvordan liker du en vintertur til Yakutia i stedet for tropene, på -50 grader i stedet for +30?
Del en. Yakutsk.
I fjor kjøpte jeg for Aeroflot-salg og tok billetter til januarferie fra Moskva til Yakutsk til en veldig konkurransedyktig pris. Resultatet ble en kort, men veldig informativ tur, inntrykkene av disse, på forespørsel fra eierne av ressursen, vil jeg dele her med glede. Fremover vil være en historie om Yakutsk, Lena Pillars, Kaldstang, og mye mer. Forresten, billetter kan overvåkes på Skyscanner eller Aviaseels.
Så den første dagen. Tidlig ankomst til Yakutsk, klokka 5 om morgenen. Flyplassen møtte (mer presist, møtte ikke) det fullstendige fraværet av gratis drosjer. Noen minutter senere var jeg heldig og klarte å ta tak i bilen som ankom flyplassen med de første passasjerene på returen. Til spørsmålet «hvor mange?» sjåføren svarte: «Dobbelt nå nyttårsraten». Jeg forberedte meg allerede på å høre den astronomiske mengden, men i virkeligheten viste det seg å være bare 350 rubler. Veldig billig drosje i Yakutsk, relativt til alt annet.
I et pensjonat med et optimistisk navn «Delight», til min andre overraskelse tok de ikke betalt for en tidlig innsjekking. Men den lokale hyrden, som sov på hagen, følte tydeligvis ikke gleden ved min ankomst, med en sint bark som stormet mot meg gjennom gjerdet av pennen hennes (gjerdet, takk Gud, var i tilstrekkelig høyde). Selv om du kan forstå hunden: å tilbringe natten i Yakut-frosten vil neppe gi noen selvtilfredshet.
Generelt var planene mine for en morgendrøm frustrerte, og da det gikk opp, gikk jeg for å utforske byen.
Hva kan sies om Yakutsk. Internett skriver ofte at Yakutsk er en veldig skitten by. Faktisk er veier mange steder hardt ødelagte og nesten fraværende, og permafrost bidrar ikke til god jordavløp, noe som gjør gatene til et rot. Pluss at for lokalbefolkningen virker det ikke noe problem å kaste søppel rett på veien. Men det er om sommeren. Om vinteren er byen for det meste innhyllet i tykk, frostig tåke som legger seg på alle overflater, og sjokkerer dem i snøhvit rimfrost. Derfor ser til og med en forlatt søppelsekk ut som en så fin gavepose som julenissen droppet mens han syklet på hjorten hans. Og veiene og fortauene under føttene dine ser ut som et rent hvitt ark, som sammen med fullstendig fravær av lukt skaper en følelse av perfekt sterilitet.
Den første dagen var jeg heldig med været, og i stedet for frostig tåke fant jeg den virkelige januar «smelte» - minus 32. Lokalbefolkningen så ut til å prøve å få mest mulig ut av denne naturens gave, og en reell bevegelse hersket i sentrum av byen: folk var aktivt engasjert i shopping, barn syklet nedover og slede med rådyr, og unge par skurret rundt gatene frem og tilbake ( å sitte på benkene var tydeligvis fremdeles ubehagelig). Det som ubehagelig overrasket, dette er overfloden på gatene til fyllekjøring, og alt viste seg å være Yakuts. En av dem prøvde til og med å selge meg pelshatten - så å se at rørene hans brant. Med god grunn tillates det å selge alkohol i republikken bare fra 14 til 20, og i mange landsbyer er det innført en streng tørrlov.
Etter lunsj besøkte jeg det etnografiske komplekset «Chochur Muran» i utkanten av byen. Der kan du sykle på aking, snøscooterkjøring, gå på ski (det er en skinner av en heis), samt komme deg inn i permafrosten. Dette er en så dyp hule ved foten av bakken, der de laget installasjoner fra is. I tillegg til isskulpturer og labyrinter, har hulen et hotellrom med en isbunn og til og med en isbar, der du kan drikke vodka fra isglass med en høvels snacks. Opplevelsene i hulen er veldig psykedeliske, selv om potensialet tydelig ikke avsløres til slutt. For eksempel kan du ha en full à la carte-bar. Dessuten tillater den konstante temperaturen i hulen (-10) oss å betrakte den som et middel til å varme oss opp etter gaten.
Generelt er is et hellig stoff for lokalbefolkningen. Hver selvrespektive institusjon i byen setter en isskulptur ved inngangen. Elverederiet har en damper, Russian Post har en hjortepostbud. Selv favoritt Yakut-snack - stroganina - må spises for all del frosset. Det er en tint stroganina ansett som Moveton, nesten som en kald suppe. Og også et lite kunstgalleri ble bygget fra is på en av de sentrale rutene - det vil si at vanlige malerier av lokale kunstnere er montert i isvegger.
I tillegg til is er Yakuts veldig glad i hester. Men denne typen kjærlighet, fordi hester betraktes utelukkende som mat. Og verdsatt ikke hestekjøtt, som tatarene, men et ungt føll, seks måneder gammel. Rundt dammen i sentrum av byen er det søyler, til hvilke skallene av føll med haler er spikret, tilsynelatende, de symboliserer noe. Selv på flyplassen er en slik installasjon til stede, men tilsynelatende for å ikke sjokkere europeiske gjester, brukes figurer i stedet for ekte hodeskaller. Riktignok er haler sanne uansett.
Litt mindre enn hester tilber Yakuts fisk. Ved inngangen til bymarkedet blir du møtt som blomsteltelt, men i stedet for blomster er fisk i forskjellige størrelser installert i bøtter. De blir utsatt for øyeblikkelig naturlig frysing umiddelbart etter fiske, derfor er kjøttet deres usedvanlig ferskt.
På slutten av kvelden ga direktøren for vårt Yakut-kontor, Borya Korolev, meg en kort omvisning i sentrum og fortalte meg om funksjonene ved å drive lokal virksomhet. På veien ble han til tross for sen tid gjentatte ganger tilkalt fra bedriftskunder til rådgiver for republikkens president. Jeg kan virkelig ikke dele detaljene her, fordi bedriftshemmelighet.
Andre del. Lena Søyler
Jeg kom over selskapet NordStream ved en tilfeldighet på Yakut-forumet da jeg lette etter noe å gjøre for en turist i nærheten av byen. Det viste seg at de arrangerte vinterturer fra Yakutsk til Lena Pillars - et naturlig UNESCOs verdensarvsted, blant annet. Jeg meldte meg på en to-dagers tur, og klokken 7 ved hotellportene ventet en UAZ-brøytebussbil med en sjåfør og guide Mikhail på meg. Vi dro for å samle resten av deltakerne i byen. I motsetning til mine forventninger var deltakerne ikke utlendinger og Moskva-turister i det hele tatt, men lokale innbyggere, blant dem var det bare en russer, og den med en Yakut-kjæreste. Alle bortsett fra ham var forresten jenter.
Vi måtte gjøre tre hundre kilometer mot sør-vest - først langs motorveien, deretter langs isen i Lena-elven. Underveis viste jentene meg bilder fra tidligere kampanjer, og matte meg også sine hjemmelagde delikatesser, hvor jeg husket stuet føllfett og frosset rå føll med løk («Spis raskere før det smelter», De sa). Merkelig som det kan se ut, alt dette viste seg å ikke være så megavittig, men veldig næringsrikt - organismen oppfattet.
På veien stoppet vi for den tradisjonelle Yakut-moroa - honnør. Det gjøres uten brann og generelt ekstremt miljøvennlig: bare hell et krus varmt vann fra en termos og hell det skarpt med en vifte over hodet. Ved kraftig frost blir den susende sprayen til små isflak og isdamp. Fra siden ser det veldig imponerende ut.
Et obligatorisk ritual, forresten, før du drar til Lena - «mate» henne, la noen få pannekaker på snøen og (skrekk!) helle litt vodka eller konjakk i nærheten. Slik er Yakuts overtroisk.
Men hovedattraksjonene på vei er de gule klippene med huler og steinmalerier fra steinalderen. For lokale hedninger (og i følge mine følelser utgjør de fleste troende her) har disse tegningene hellig mening, noe som ikoner. Forresten, hvis du ser bergkunst på Internett eller i litteratur, ble det mest sannsynlig filmet her på høyre bredd av Lena.
Da alle skribleriene ble studert av oss, begynte det å bli mørkt, og vi stoppet for natten på et pensjonat i landsbyen Tumul. Gjestgiveriet så ut som en enkel landsbyhytte, inne i den lignet det mer en pest: ett stort rom på rundt 60 meter, der kjøkken og en entré er utpekt av små skillevegger. I midten er det en liten, men ny komfyr. Den skulle sove på køyer langs veggene. Det er et toalett i gårdsplassen, og den eneste kilden til vann er isblokkene hakket av en motorsag hentet fra Lena.
Jentene bygde raskt en liten lysning, og da viste det seg at hvert av ekspedisjonsmedlemmene hadde med seg en flaske alkohol - litt vodka, noen konjakk, litt champagne. Kvelden ble enda morsommere, og endte med at alle gikk til sengs, helt glemte komfyren.
Jeg våknet rundt seks om morgenen med følelsen av at noe var galt. Termometeret på veggen viste like over null. Ekspedisjonskollegene sov fredelig, innpakket i klær. Ovnen var knapt varm, og pluggen på røret, designet for å holde varmen inne, var ikke lukket. Jeg måtte huske på ferdighetene med å brenne ovnen, og dessuten var det veldig praktisk at jeg måtte bruke et verktøy for å tenne ved som var lagret i Moskva.
Klokka 11 om morgenen måtte vi ta en halv times tur på snøscootere til søylene på den andre siden av Lena. Temperaturen over bord falt til det mer kjente minus 46, så banen var kort, men ikke lett. Snøscooteren, som manøvrerer mellom ishekkene, går ikke veldig fort, men hvis det er umulig å unngå den konstante vinden, trenger frost inn i alt ikke hermetisk «pakket» kroppsdeler. Takk til arrangørene som leide skimasken - uten det ville det vært enda vanskeligere. Generelt, når du ankom stedet, kom en slurk konjakk fra en termokolbe godt med. Du hell det i et krus, og ovenfra er det, som melk, umiddelbart dekket med et tynt isskum.
Søylene selv gjorde et uvanlig inntrykk, selv om jeg forventet litt mer. En enorm, mange kilometer lang kolonnekjede går i tåken. Det ser ut til at alt dette ble bygget av noen med et uforståelig mål (av en eller annen grunn husket jeg Olympic Park i Sotsji) Søylene er ordnet slik at de dekker den lave nordlige solen, som nesten ikke kommer hit, og ved foten er den alltid dyster og kaldere enn i distriktet.
Å klatre litt langs søylene (og i støvler på snødekte steiner er det ikke lett), bestemte jeg meg for å sykle på snøscooter ved rattet. Eieren, den lokale bestefar-jegeren var ikke imot, og jeg så gledelig delingen på speedometeret «180», ga bensin til fulle. Da ropte eieren: «Ro ned!» Det viser seg at utstyret ikke skal være tungt belastet ved slike temperaturer, ellers kan det svikte. At det var en tøff virkelighet, måtte jeg fortsatt sørge for i praksis, men denne gangen kostet det.
Kom tilbake til landsbyen, etter en kort lunsj, dro vi hjem, og om kvelden ankom vi Yakutsk. Dagen etter hadde jeg en tur til det mest alvorlige stedet på planeten der folk bor - Oymyakon, men mer om det i neste innlegg.
PS! Vitalik har ikke en blogg, så her er lenken til Facebook-kontoen hans.
