Tittelen er litt høy, men jeg vet ikke hva jeg skal kalle denne artikkelen. Naturligvis vil det handle om min personlige opplevelse og hvordan jeg tar bilder på kameraet mitt. Jeg kan ikke umiddelbart snakke for alle. Jeg er sikker på at noen tar bilder på omtrent samme måte, noen på en helt annen måte, men inntil du prøver det selv, vil du ikke kunne regne ut ditt eget handlingsskjema. Og la oss starte med skyteforholdene og typiske feil.
Innholdet i artikkelen
- 1 Alle delene av FAQ for nybegynnere fotografer:
- 2 Skytebetingelser
- 3 Hvordan tar jeg bilder mens jeg er på reise og hjemme
Alle delene av FAQ for nybegynnere fotografer:
1. Hvilket kamera du vil velge for en nybegynner fotograf
2. Hvilket objektiv til det som trengs og hva du skal velge
3. Grunnleggende innstillinger for et digitalt kamera
4. Hvordan ta bilder mens du reiser
fem. Hvordan behandle bilder i Lightroom og hvordan lagre dem
6. Eksempel på fotopose og foto ryggsekk for den reisende
7. Hvordan fotografere stjernehimmelen
0. Hvordan tar jeg bilder mens jeg reiser
Skytebetingelser
Faktum er at på grunn av ufullkommenhet av teknologi, er vi avhengig av tiden på døgnet. Jeg vil ikke gå inn på detaljer om teknologien, jeg vil bare si at vi snakker om lysmengden i mørket og det dynamiske området.
Skumring og natt
Hvis du fotograferer i skumringen eller om natten, vil du savne sterkt lys, bildene blir mørke eller uskarpe. Å vri ISO til det maksimale, raske objektivet og stativet kan spare deg.
ISO kan vris et sted opp til 400-800 for enkle kameraer og opptil 1600-3200 for bedre kameraer. Videre vil sterke gjenstander gå, og det er ikke det faktum at et slikt fotografi vil være synlig. Bekreft empirisk hvilken verdi som passer deg.
Et raskt objektiv vil gi mye mer lys enn normalt, men du vil miste skarpheten pga DOF. Vel, og hvis hagen er helt mørk om natten, ikke smig deg selv, du må bruke et stativ.
Et stativ er en utmerket og rimelig løsning, mye billigere enn raske linser og dyre kadaver med høye ISO-standarder. Bare ett minus - objektet ditt skal være statisk, ellers blir det smurt på grunn av lang eksponering. Selv om det til tider bare smør dekorerer bildet. Det skrev jeg hver for seg, hvordan skyte stjernehimmelen.
Dynamisk rekkevidde
Vi er vant til at vi med øynene våre ser veldig godt i nesten alle omgivelser. Og når vi ser på fotografiene, lurer vi på hvorfor de er så forskjellige fra det de så. Problemet er at kamerasystemer har et mye lavere dynamisk område sammenlignet med det menneskelige øyet. Og det er derfor, en hyppig forekomst er fotografier med en strødd himmel, når himmelen ikke er blå, men lyst hvit, eller tvert imot himmelen har en normal farge, men en veldig mørk skog / jord (alt under horisonten). Kameraet klarer ganske enkelt ikke alltid å fange samtidig for lyst område og for mørkt slik at de begge er synlige med normal belysning (og øyet kan). For øvrig er det dynamiske utvalget av billige såpedisker veldig lite, så DSLR-er eller gode speilløse gir fordeler, men her må du kjenne til nyansene.
Nesten ingen for mørke flekker, men himmelen og vannet er strødd
Skygger for mørke, men allerede normale himmel og vann
Ikke bare på gaten er det et problem med det dynamiske området, men også i rommene når rommet er mørkt og dagslys kommer fra vinduene.
Ingenting er synlig i vinduet, men rommet er synlig
Du må velge enten den normale himmelen i vinduet, eller du kan se hva som er i rommet
Hvordan skyte og når
- Det er bedre å ta bilder i kontortiden, det vil si om morgenen og når solen allerede nærmer seg solnedgang. For det første vil forskjellen mellom det lyseste punktet og det mørkeste være mye mindre enn om dagen. Og for det andre, når du skyter på høyden av dagen, oppnås veldig harde skygger, er dette ikke vakkert. Se på solnedgangsbildene for sammenligning, når lyset er mykt og varmt, føles det som en bestemors plaid i takket vær.
- Når du fotograferer på en lys solrik dag, kan du prøve å gjøre det slik at solen skinner i ryggen, med mindre du selvfølgelig trenger å få en blå himmel. Det er tydelig at hvis objektet ditt er et fossefall, kan du ikke omorganisere det, så hvis det er en mulighet, så la i det minste solen være i en vinkel på 90 grader mot skuddlinjen (den skinner i øret).
- Velg en eksponering slik at rammen er mørkere enn nødvendig, og ikke omvendt, og fokuser på himmelen slik at den i det minste er litt blå. Halvautomatiske modus og eksponeringskompensasjon, eller en manuell modus, vil komme godt med her. Jeg kan forsikre deg, da er det mye enklere å tøye de mørke områdene i programmet enn de lette. Og for lette områder kan ikke dras ut i det hele tatt.
- Skyv inn RAW, fra dem er det mye lettere å trekke noe under behandlingen.
- Når du skyter en gjenstand / person i bakgrunnsbelysningen (når ikke bare selve gjenstanden er foran deg, men solen skinner direkte inn i linsen), er det best å bruke en blits, til og med innebygd. Da kan du justere eksponeringen til minus, og det blir mindre skygger i ansiktet.
- Du kan vikle det gradient grå filteret på linsen. Men det kan bare brukes hvis du har en jevn grense mellom en lys himmel og lys jord.
- Og hvis du virkelig vil bli forvirret, kan du lese hva eksponeringsbrakett og HDR-fotografering er. Kort sagt, i stedet for ett skudd, blir flere med forskjellige eksponeringer (mørkt foto, medium, lys) tatt, og deretter i det spesielle programmet blir hvert stykke tatt fra det ønskede stykket, fra en himmel, fra en annen jord. Det er også innebygde HDR-modus for fotografering i JPEG.
I neste artikkel om behandling vil jeg fortelle deg hvordan du lager et slikt bilde fra det som var over
Hvordan tar jeg bilder mens jeg er på reise og hjemme
Fotograferingsskjemaet mitt (å, hvor høyt det høres ut igjen) avhenger ikke av om jeg reiser et sted eller bare går rundt mitt hjemlige Moskva. Siden jeg ikke er bryllupsfotograf, skyter jeg ikke forskjellige kjærlighetshistorier og besøker ikke fotostudioer, for det meste skyter jeg på gaten: landskap, tilfeldige forbipasserende og arkitektur. Noen ganger i rom.
Generell
La meg minne om at for øyeblikket har jeg alltid to linser med meg: en vanlig 24-105L og en bredde på 11-16. Det kalles heltid av en grunn, men fordi det alltid sår på kadaveret, er shirik der noen ganger.
Mennesker, nære planer, langdistanseplaner, rapportering, noen ganger landskap, skyter jeg nesten alltid 24-105. Dette er praktisk når du har en stor zoom, du kan ta et bilde eller zoome inn i nærheten. Portretter passer også ganske bra for dette objektivet (105 mm). En DSLR med praktiske kontroller og et slikt objektiv lar deg zoome inn / ut, endre innstillinger og generelt navigere i et delt sekund.
Jeg skyter hovedsakelig landskap på 11-16 for å passe inn så mye som mulig. Med advent av shirik var det ikke nødvendig å lage panoramabilder ved å lime flere rammer. Selvfølgelig tillater ikke shirik å lage et skikkelig panorama når det er 180-360 grader, men vinkelen er nok for meg. Fortsatt bredt, du kan perfekt fotografere arkitektur, jeg liker måten det bryter geometrien (ikke alle vil gjøre det). Generelt sett er det veldig kult å se etter noen vinkler som ikke er tilgjengelige for det vanlige øyet og den vanlige linsen. Kanskje har vi sett et slikt triks på oss eller på andre blogger - å skyte fra bakkenivå, når kameraet er plassert på bakken, eller er veldig nært det. Det er veldig bra med shirik.
Paris, hentet fra bakken på en såpeskål. Jeg liker virkelig dette bildet, tok Daria
innstillinger
I 90% av tilfellene bruker jeg blenderprioritetsmodus. Siden objektene mine for det meste er statiske, eller i det minste ikke beveger seg for raskt, er ikke lukkerprioritetsmodus spesielt nødvendig. Jeg skrev allerede i en artikkel om grunnleggende kamerainnstillinger, hvilke verdier og regler jeg bruker, nå vil jeg ikke gjenta. Det vil si at jeg stiller inn blenderåpningen, og holder bare oversikt over hvilken lukkerhastighet kameraet velger. Hvis noe ikke passer meg, så snurrer jeg eksponeringskompensasjonshjulet raskt i en eller annen retning. Som regel er det et minus, fordi hovedproblemet er mangelen på lys, og derfor er det ikke nok utstyr. Likevel, hvis du nevner minst noen verdi, så i generelle tilfeller, når jeg ikke skal skyte noe spesifikt, legger jeg blenderåpningen et sted F5.6.
I denne modusen setter jeg ofte eksponeringskompensasjonen på forhånd til -1/3, -2/3, -1. Dette lar meg få litt verdi av lukkerhastighet eller blenderåpning. Ja, rammen blir mørkere enn nødvendig (undereksponert), men den er lett strukket senere i Lightroom uten tap, fordi jeg skyter i Raw. Jeg legger til at jeg også setter ISO ofte litt høyere enn nødvendig, og faller nesten aldri under 400, slik at det er en margin for innstillingene. Siden jeg har en fungerende ISO på opptil 1600 (etter min mening), så er det ingen grunn til å senke den under 400, vel, bare hvis jeg ikke skyter et fossefall ved lang eksponering i sollys, når jeg tvert imot må vri alt i motsatt retning for å redusere for sterkt lys. I de billigste DSLR-ene eller speilløse, tror jeg, hvis mulig, det er verdt å senke under 400.
Nesten alltid må jeg fokusere på ett punkt. På det forrige kameraet var dette bare det sentrale punktet (det er det mest nøyaktige, fordi det bare var et kors), nå noen ganger flytter jeg det til rett sted for meg (nå har jeg alle krysspunktene). Naturligvis, hvis det er mulig, er det bedre å skifte for ikke å bygge sentrale komposisjoner. Men hvis dette ikke er mulig, hvordan kan du skyte på et sentralt punkt? Vi fokuserte på motivet ved å trykke utløserknappen halvveis, tok kameraet til siden slik at det ikke var en sentral komposisjon, og vi trykket på utløserknappen. Prøv å ta bilder på en annen måte og se om kameraet ditt går glipp av eller ikke.
Slik tar du bilder mens du reiser. Foto av Katya Kuchina.
Noen nyanser
- Hvis jeg er på fotoseanse, slår jeg aldri av kameraet og holder det på nakken. Bare i dette tilfellet kan du ikke gå glipp av skuddet. Uansett blir det kjedelig å legge kameraet i en bag / ryggsekk og deretter bli sliten igjen. Et unntak, fotturer, når du kan hekte et billig kamera til en slags stein eller drivved. Når du går tur, er kameraet alltid i en pose og skulder.
- Når jeg vet at jeg vil lage reportasjebilder, i tillegg til at kameraet er slått på, prøver jeg fortsatt å forutsi rammen og angi innstillingene på forhånd (noen ganger i manuell modus, er det enklere). Og når du må skyte veldig dynamisk, fjerner jeg fokuset på ett punkt og setter det automatiske valget. Noen ganger bruker jeg sporing av autofokus. Rapportere om vått nytt år laget helt på maskinen, var det bare en million tar.
- Hvis jeg virkelig ønsker å ta et visst skudd, så kan jeg ta mange ting med forskjellige innstillinger og forskjellige vinkler. Så legger jeg igjen bare et par bilder fra dette etter tynning.
- For å bygge en komposisjon bruker jeg ofte regelen om tredeler (enten umiddelbart når jeg skyter, eller så kutter jeg den ut i Lightroom). Dette er når rammen i sinnet er grovt delt inn i tre deler horisontalt og vertikalt, og mine fotografiske objekter er plassert på disse linjene. Ikke fanatisk, selvfølgelig følger jeg dette, men ofte. Dette kommer hovedsakelig til uttrykk i at horisonten min ikke er i midten, men litt høyere / lavere. Og folk er ikke i midten av rammen, men til høyre eller venstre.
- Jeg kan ikke beregne landskapssammensetningen på noen måte, men bare se det. Kanskje jeg ikke ser det som en annen person ville ha sett henne, men dette er hans eget blikk. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal ta portrettbilder i det hele tatt, fordi jeg ikke forstår hvordan skyggene ligger og hvordan jeg kan sette en person for å forbedre bildet. Men generelt trener det, jeg trenger egentlig ikke.
- I de sjeldne øyeblikkene når det er nødvendig å redusere lysstyrken, bruker jeg for eksempel et polariserende filter for å skyte et fossefall på ettermiddagen. Du kan fremdeles bruke grått, men jeg har ikke det. Jeg bruker også polarik på fjellet, og noen ganger for landskap, slik at himmelen er mer blå. Sistnevnte fungerer bare når solen er 90 grader mot skytelinjen (skinner i ørene), dette er et trekk hos polarister. Og Polarik er bra for å fjerne reflektert lys (butikkvinduer, blending på vannet).
- Ofte bruker jeg et stativ hvis jeg fjerner pausene i skumringen. Dette er mye bedre enn å overvurdere ISO og åpne blenderåpningen. Det eneste negative er å ta det med seg.
- Hvis jeg tar et bilde med en person der han spiller hovedrollen, skyter jeg som oftest ham nær. Jeg liker virkelig ikke fotografier, der flere mennesker står ved monumentet i full høyde, og okkuperer bare halve fotografiet i høyden, fiken du kan se hvem som er der.
- Liker heller ikke formatet «Jeg står ved monumentet i midten av bildet med et steinansikt». Dette er en slags skrekk, selv for et familiearkiv vil det ikke fungere, det er kjedelig. Det er bedre å lure og grimse på bildet, eller i det minste se mot et sted i det fjerne med et filosofisk blikk. Når vi reiste med en gruppe i Thailand, tvang alle til å uttrykke følelser, ellers ville det ikke være så livlige og kule bilder.
Regelen om tredeler for byggesammensetning
PS! Noe viste seg så lenge, jeg håper at det ikke er for kjedelig og forståelig. Hvis noe, kan du stille spørsmål i kommentarene. Naturligvis later det ikke til å være sant, og det er bare slik jeg gjør det, som ikke trenger å være riktig 🙂
