Det siste året kunne du med jevne mellomrom se bilder av stjerner i artiklene mine. Noen stilte meg spørsmål, de sier, hvilken blenderåpning, hvilken lukkerhastighet osv. Derfor har jeg allerede lagt ut bildene i et eget innlegg Bilder av stjernehimmelen med deres parametere, men her vil jeg legge ut en detaljert beskrivelse av hvordan jeg skal fotografere stjernehimmelen. Jeg har lenge ønsket å skrive en lignende artikkel, men det var veldig liten erfaring. Etter å ha lest denne bruksanvisningen, kan du i det minste ta de samme bildene som mine.
Umiddelbart advarer jeg deg ikke om en proff i denne saken, og du vil ikke oppdage noe radikalt nytt for deg selv, spesielt hvis du selv er engasjert i lignende skytinger. Likevel vil det være nyttig for nybegynnere å finne ut noen nyanser som jeg ikke kjente på en gang..
Innholdet i artikkelen
- 1 Alle delene av FAQ for nybegynnere fotografer
- 2 Det du trenger for å skyte stjernehimmelen
- 3 Mitt stjernehimmelsett
- 4 Mine typiske feil
- fem Alternativer for stjerneskyting
- 6 Hvordan fotografere stjernehimmelen - statiske stjerner
- 7 Hvordan fotografere stjernehimmelen - himmelrotasjon, spor
- 8 Hvordan fotografere stjernehimmelen - spor i programmet
- ni Hvordan skyte timelapse
- ti Noen nyanser når du skyter stjernehimmelen
Alle delene av FAQ for nybegynnere fotografer
Jeg skrev en rekke artikler relatert til fotografering og rettet mot elskere som meg. Her er en liste over dem, du kan lese.
1. Hvilket kamera du vil velge for en nybegynner fotograf
2. Hvilket objektiv til det som trengs og hva du skal velge
3. Grunnleggende innstillinger for et digitalt kamera
4. Slik tar du bilder mens du reiser
fem. Hvordan behandle bilder i Lightroom og hvordan lagre dem
6. Eksempel på fotopose og foto ryggsekk for den reisende
7. Hvordan fotografere stjernehimmelen
0. Hvordan tar jeg bilder mens jeg reiser
Det du trenger for å skyte stjernehimmelen
Hvordan fotografere stjernehimmelen ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
- Aller først et stativ. Eksponeringene er lange og uten stativ noe sted. Det er viktig at han tåler vekten til kameraet med linsen og ikke svimler, men han var ikke for tung, ellers ville du ikke ønsket å ta den med på tur, vel, hvis du ikke er i bil, selvfølgelig.
- Et kamera med manuelle innstillinger og helst fotografering i Raw, fordi dette formatet gir store muligheter for å behandle bilder. Det ville også være fint om ISO kan stilles inn på 800-1600 uten mye skade på bildet.
- Vidvinkel-hurtigobjektiv for å skyte statiske stjerner og bred dekning av stjernehimmelen.
- Fjernkontroll for innstilling av lange eksponeringer, hos vanlige mennesker - en kabel.
- Reservebatteri, da det forbrukes raskt nok.
Mitt stjernehimmelsett
Generelt, om settet mitt med fotografisk utstyr med kona, skrev jeg allerede i artikkelen Det vi fotograferer. Men der var hele listen, nemlig bildene av nattehimmelen i det øyeblikket jeg holder på med:
- Canon 7d-kamera
- Vidvinkel og rask linse Tokina 11-16 F2.8
- Programmerbar fjernkontroll
- Tripod Slik Sprint Pro II 3W CG
Jeg tror du kan ta en stjernehimmel med en såpekasse, hvis den lar deg gjøre noen ting, for eksempel: still lukkerhastigheten til 30 sekunder eller koble en fjernkontroll til den, fest stativet, sett ISO høyere uten brutal støy, åpne blenderåpningen bredere. Ellers vil du være veldig begrenset i muligheter, og det er det lite sannsynlig.
Mine typiske feil
For ikke så lenge siden begynte jeg å prøve å skyte stjernehimmelen. Men de første fotografiene mine fungerte ikke i det hele tatt, siden jeg var sikker på at bare en lang eksponering på 30 sekunder ville være nok. Som regel gjør alle DSLR-er det mulig å skyte uten en fjernkontroll med en lukkerhastighet på 30 sekunder.
Så for slike eksponeringer kan du ikke klemme blenderåpningen, selv om jeg vil gjøre alt skarpt. Lyset fra stjernene i dette tilfellet er ikke nok i det hele tatt, slik at de kan vises normalt på himmelen. Tvert imot, du må åpne den maksimalt! I objektivet mitt er det F2.8, noen kjøper linser enda raskere. Men ikke bare membranen må åpnes, det er også ønskelig å stille en ISO på minst 800-1600.
Alternativer for stjerneskyting
1. Skyting av statiske stjerner. Eksponeringstid 10-40 sek. De ser ut som prikker, det vil si slik vi ser dem med det vanlige øyet.
2. Å skyte rotasjonen av stjernehimmelen (stjerner i form av striper) eller på annen måte spor. Eksponeringen er fra flere minutter til flere timer. Helt uvirkelige bilder, men de ser morsomme ut.
3. Skyt spor, men på en annen måte. Et stort antall fotografier med samme himmel er tatt ved hjelp av teknologien til å skyte statiske stjerner med et intervall på 1 sekund, og deretter limt de sammen i et spesielt program til ett bilde. Visuelt ligner det alternativ 2, men mer fargerik og med mindre støy. Når vi skyter spor i henhold til alternativ 3, får vi både et limt sluttfoto og muligheten til å rippe en timelapse-video.
4. Timelapse. Et større antall bilder av statiske stjerner er tatt, og deretter redusert til en video. Det viser seg veldig vakre videoer når stjerner beveger seg over himmelen.
Hvordan fotografere stjernehimmelen - statiske stjerner
Statiske stjerner. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
Utdrag
La oss gå videre til fotografier og ta bilder direkte. Som du allerede har forstått, på grunn av det faktum at stjernene beveger seg, forblir de i form av faste punkter inntil en viss eksponering. Og hvis det vil være av større betydning, så blir de til strimler. Og for å beregne den kritiske eksponeringsverdien, er det en regel «600».
Du må dele 600 med brennvidden på objektivet, og vi får den maksimale lukkerhastigheten som stjernene fremdeles vil være poeng på. Denne formelen er gyldig for fullformatkameraer, beskjæringsfaktor 1:
15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek.
35 mm - 17 sek.
50 mm - 12 sek.
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek
Oftest bruker alle, inkludert meg selv, ikke-full-frame-kameraer. Så vi trenger en endring - vi deler 600 også etter avlingsfaktoren din. For Canon-kameraer er dette 1,6:
10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek.
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek.
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek.
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek
Det er klart at fullbildesensoren og vidvinkelobjektivene har større eksponeringsreserve. Det vil si at når du skyter et 50 mm objektiv på en beskåret matrise, har du bare 8 sekunder, og dette er veldig, veldig lite, du vil ikke se stjerner. I tillegg har en slik linse kanskje ikke nok synsvinkel..
I følge mine observasjoner kan eksponeringen fortsatt økes halvannen gang. Ja, når du zoomer på en datamaskin, vil stjerner allerede være bindestreker, men i små fotografier (for en blogg, for utskrift av 10x15) er dette kanskje ikke veldig synlig.
Eksponering mer enn 34 sekunder. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec
membran
Blenderåpningen åpnes best så bredt som mulig. Hvis linsen lar deg åpne 1.6-1.8, vil det være mulig å ikke øke lukkerhastigheten over den kritiske og ikke sette ISO over 800. Skarpheten faller, men hva kan du gjøre?.
Manuell fokus
Om natten kan du glemme autofokus, så du trenger bare å bruke manuelt fokus. Råder vanligvis å sette en ekstrem stilling i uendelig, fordi stjernene fjernes. Men jeg ble møtt med det faktum at linsene mine selv nesten aldri vrir fokuset til uendelig i automatisk modus. Jeg sjekket, med fokus på månen, på fjerne lys (dette er forresten alternativer for autofokusering om natten). Det forble ganske mye til den ekstreme posisjonen, og jeg brukte den i fremtiden.
Brennvidde
Nok en gang, jo større brennvidde, jo kortere skal lukkerhastigheten være, fordi stjernene kommer nærmere, noe som betyr at for å forhindre spor, må du redusere skytetiden. I tillegg har du kanskje ikke nok synsvinkel, du skyter ikke bare en himmel uten alt. Og tettheten av stjerner synker når vi nærmer oss.
Hvordan fotografere stjernehimmelen - himmelrotasjon, spor
Himmelen roterer. ISO400, 11mm, f5, 1793sek
Jeg skjøt sporene så langt og bare i henhold til det andre alternativet (uten bruk av tilleggsprogrammer).
Utdrag
Fra 10 minutter til flere timer. Jo lengre det er, jo lengre er linjene trukket av stjernene. Det kreves en fjernkontroll for å stille inn slike verdier og et godt stativ slik at det ikke blir ristet av vinden på så lang tid. Bare husk at med slike eksponeringer er det veldig vanskelig å beregne riktig eksponering..
membran
Det er vanskelig å skrive spesifikke verdier, siden jeg ikke vet hvordan jeg skal beregne eksponeringen, mest sannsynlig bare empirisk. Og det er alltid risikoen for at du etter en halv times ventetid får en opplyst ramme. Jeg la det på øyet, for eksempel sånn - et 11 mm objektiv, lukkerhastighet 30 minutter, blenderåpning 7.1, ISO 400.
Brennvidde
I dette tilfellet kan det ikke lenger sies at det er bedre når det er minimalt, fordi dyrebare sekunder med eksponering ikke er så viktig, det er nok lys uansett, tellingen er ikke i sekunder, men i titalls minutter. Derfor, hvis sammensetningen av rammen er godt oppnådd på en vanlig og ikke på et vidvinkellinser (nok vinkel), er dette enda bedre, siden det vil ta mye mindre å vente til rammen er fanget. Men du må forstå at stjernene vil være nærmere og sporene deres blir mindre runde. Det er usannsynlig at en linse større enn 50 mm er nødvendig..
Bestemmelse av stjerners rotasjonssenter
Siden stjernene på himmelen roterer, er sporene deres sirkler som naturlig har et sentrum. Og hvis du bygger en sammensetning av en ramme på en viss måte, og hvor dette senteret er, vil det være nyttig å finne ut av det. Derfor rettes vi på den nordlige halvkule linsen til North Star, og i den sørlige til Sigma Octant. Roterende, på en halv time danner stjernen en lysbue på 7,5 grader, og denne buen er lengre, stjernen lengre fra Nordstjernen eller fra Sigma Octanta.
I sentrum av rotasjonen er North Star. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec
Nå om hvordan vi skal se etter stjernene vi trenger. Den enkleste måten å finne North Star er gjennom Ursa Major. Vi finner stjernebildet i horisonten, forbinder mentalt de to stjernene i bøtten, og danner en av veggene, som ligger rett overfor bøttens håndtak, og får en linje. Legg mentalt 5 avstander langs denne linjen fra bøtta (fra toppen og utover) og hvil mot Nordstjernen.
Det synes for meg at det nesten ikke er mulig å finne Sigma Octantus på den sørlige halvkule. Det er lettere å bli styrt av stjernekonstellasjonen Sørkorset. Først finner vi det på himmelen, og så forlenger vi korsets lange tverrstang med 4,5 avstander nedover fra denne tverrstangen. Om dette stedet vil være Sigma fra Octantus.
Hvordan fotografere stjernehimmelen - spor i programmet
Alle innstillinger er satt på nøyaktig samme måte som i første ledd når du skyter statiske stjerner. Jeg vil ikke gjenta. Men faktisk kan du bruke lengre lukkerhastigheter når du kan se et lite skifte i stjernene. Uansett, i programmet vil alt dette feste seg sammen. Men i dette tilfellet, som separate bilder, vil de ikke være veldig vakre, og da vil du ikke gjøre timelapse senere.
Programvare for liming av spor
Det er sikkert forskjellige programmer, men jeg vet bare ett - Startrails versjon 1.1, det er veldig enkelt og det er ikke vanskelig å forstå det. Vi laster opp filer og lager spor. Hvis de viste seg å være for lange, kan du fjerne noen av bildene fra behandlingen.
Hvordan skyte timelapse
Jeg gjorde en timelapse med stjernene bare en gang, siden dette er en ganske lang leksjon. Og så, etter å ha tatt 99 skudd, forlot jeg teltet og skjønte at himmelen var overskyet og at ingenting annet skinte for meg, det var fornærmende. Frem til dette tidspunktet skjøt jeg bare timelapse på ettermiddagen, når solen går ned eller folk beveger seg, og dette var en videoopptak på en såpeskål (det gjør det bra for meg), akselerert senere i Premier. Og for å skyte himmelen trenger du et kamera, et videokamera om natten vil ikke kunne skyte med så lang eksponering.
Videoen brukte 99 rammer (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sek) med et intervall på 1 sekund. Den totale skytetiden er 46 minutter. Dette var nok i 4-7 sekunder med video. Hvis du gjør det tregere, vil det allerede bli lagt merke til hvordan bildet blir avbrutt.
Her er en liten beregning av hvor mange fotografier du trenger å ha for en 1-minutters video med stjernehimmelrotasjon. Videoen inneholder 25 bilder på 1 sekund, og hvis det er et minutt, vil den allerede være 25 * 60 = 1500 bilder. Men vi tar for eksempel hvert bilde med en lukkerhastighet på 30 sekunder og et intervall mellom rammer på 1 sekund, noe som betyr at vi må bruke 31 * 1500 = 46500 sekunder, eller 775 minutter, eller ~ 13 timer på å ta 1500 bilder.
Noen nyanser når du skyter stjernehimmelen
1. Hvis månen skinner sterkt på himmelen, vil stjernene falme mot den blå himmelen. Derfor må du skyte før månen stiger, eller på det tidspunktet og på stedet der månen ikke er synlig, så vel som på nymånen. For eksempel, i august på Krim i fem dager med en kampanje, så jeg henne aldri en gang, og himmelen var svart og svart. Men faktisk kan månelandskap være ganske vakkert, nattelyset lyser veldig godt rundt alt.
Stjerner blir sett veldig dårlig. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec
2. Lysene i en stor by lyser opp himmelen like bra, og inne i byen er det ikke mulig å skyte stjernehimmelen i det hele tatt, du trenger å gå titalls kilometer. Og bare hvis byen er synlig et sted langt borte, kan du få et interessant høydepunkt.
Himmelen opplyst av landsbyen. ISO400, 84mm, f8, 298sec
- Du må vurdere at om natten er det en sjanse for å tåke frontlinsen. Derfor, hvis det er vått, er ikke alltid ultra-lange lukkerhastigheter og skyte spor mulig.
3. Med lange eksponeringer på et dusin minutter varmer matrisen opp og forferdelige lyder vises på bildet. Jeg vil ikke si noe om alle DSLR-er, men i Canon 7d-en min merkes dette - det er mange fargerike prikker på bildet. Men funksjonen til å undertrykke støy under lange eksponeringer sparer, de blir på en eller annen måte trukket fra bildet. Det er bare et slikt øyeblikk, støyreduksjonen fungerer så lenge lukkerhastigheten varer, noe som betyr at varigheten av et enkelt skudd blir doblet, for eksempel i stedet for 30 minutter, en hel time. Muligheten til å skyte spor ved å lime bilder i en spesialisert programvare er blottet for denne ulempen, matrisen har ikke tid til å varme opp.
Fargestøy vises uten innebygd støyreduksjon. ISO400, 11mm, f8, 5381 sek
4. Bare stjernehimmel er nok til å fjerne en gang. Deretter vil du ta mer interessante bilder, og for dem trenger du objekter i forgrunnen. Derfor oppstår problemet med å velge et sted for skyting, et vanlig felt eller skog ser så som så ut, du må eksperimentere og slå på fantasien. Personlig liker jeg fjell mest av alt i denne forbindelse, men siden jeg ikke drar dit ofte, har jeg ikke så mange rammer av stjernehimmelen.
Fottur på krim. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
Vakkert sverd, Tula-regionen. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
