Hvilket objektiv til det som trengs og hva du skal velge

Med linser er alt noe enklere enn med kameraer, det er mye færre parametere og alt er mye enklere. Det er en brennvidde, målt i millimeter, blenderåpning, og tilstedeværelsen / fraværet av en stabilisator. Jeg skal fortelle deg mer om alt.

Innholdet i artikkelen

• 1 Alle delene av FAQ for nybegynnere fotografer
• 2 Brennvidde
• 3 Avlingsfaktor
• 4 Aperture
• fem Noen nyanser
• 6 Hvilket objektiv er nødvendig for hva?

Alle delene av FAQ for nybegynnere fotografer

1. Hvilket kamera du vil velge for en nybegynner fotograf
2. Hvilket objektiv er nødvendig for hva og hva du skal velge
3. Grunnleggende innstillinger for et digitalt kamera
4. Slik tar du bilder mens du reiser
fem. Hvordan behandle bilder i Lightroom og hvordan lagre dem
6. Eksempel på fotopose og foto ryggsekk for den reisende
7. Hvordan fotografere stjernehimmelen
0. Hvordan tar jeg bilder mens jeg reiser

Brennvidde

Du trenger faktisk ikke å vite hva det betyr fysisk. Det er lettere å huske at jo flere millimeter, jo nærmere objektet vil være deg, eller de sier ofte at vinkelen blir smalere. Dette er faktisk slik at ved å zoome inn på et objekt beskjærer du rammen rundt kantene, og den passer ikke til det som kan passe inn i synsfeltet til en vidvinkellins. Ved å bruke litt av det første objektivet ditt, vil du umiddelbart forstå hvilken brennvidde du trenger å bruke. Kjøp først ikke mange linser til å begynne med, bare en til å ta bilder, for eksempel den billige Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II, som kommer med mange Canon-lavpriskameraer.

Det er faste linser (kalt fikser), og det er zoomlinser. For førstnevnte endrer brennvidden ikke på noen måte, for sistnevnte kan den endres manuelt ved å vri ringen på linsen. Hvis du bare er i gang, trenger du sannsynligvis ikke fikser, fordi de er kjøpt for maksimal kvalitet og god blenderåpning, og prisen vil være passende. Når du tar bilder, er det dessuten mye mer praktisk å kunne zoome inn eller ut raskt, ellers må du bytte et objektiv til et annet, noe som er mye lengre, og hvis dette skjer ofte, plager det virkelig.

Hvilket objektiv er nødvendig for hva?

Avlingsfaktor

Videre må jeg ganske enkelt fortelle deg at det er noe som beskjæringsfaktor, som på noen måte forteller oss om størrelsen på matrisen til kameraet vårt sammenlignet med andre. Matrisen til et full-frame kamera (den billigste full-frame er Canon 6d og Nikon d600) blir tatt som enheten, og resten av kameraene har beskjæringsfaktorer, noe som betyr hvor mange ganger matrissens diagonal er mindre enn for en full frame. For eksempel i 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), 1.5 (Nikon d300, d7000), 2.5 og mer for forskjellige såpedisker. De navngitte tallene (1,6, 1,5, 2,5 osv.) - dette er avlingsfaktoren. Jeg tror det er klart at jo større matrise, jo bedre blir kvaliteten på bildet oppnådd, og hvis kadaverprisen ikke økte kraftig fra dette, så ville alle bare gå med full-frame kameraer og det ville være mulig å ikke skrive om avlingsfaktoren.

Ok, fiken med en diagonal, det er viktigere at avlingsfaktoren betinget øker brennvidden, det vil si at jo større avlingsfaktoren er, jo nærmere vil objektet være nærmere. For eksempel, for Canon 5d-merke (beskjæringsfaktor 1), vil heltidsobjektivet være 24-70 mm, og for Canon 60d (avlingsfaktor 1.6) vil det være 17-55 mm. Det vil si at man ser i søkeren til begge kameraene med de ovennevnte linsene, objektene vil være visuelt på samme avstander, selv om millimeterne er forskjellige. Avlingsfaktoren kalles også noen ganger brennviddsfaktoren. For beskjære kadaver må du beregne brennvidden på nytt for å få reelle tall. Det vil si at vi tar et 17-55 objektiv montert på et beskåret kamera og multipliserer det med en beskjæringsfaktor 1.6 (for alle amatør DSLR) og får 27-88 mm (17 * 1.6 = 27 og 55 * 1.6 = 88), det vil si nesten det samme det samme som 24-70-objektivet for en full ramme. Derfor ser vi like nære objekter på disse to kameraene med disse linsene. Husk at millimeter på alle linser alltid er indikert for full ramme, uavhengig av hvilket kamera dette objektivet er beregnet på..

Mest populære avlingsfaktorer

Hvis ovennevnte sa til deg vanskelig, så ikke bli motløs, i det store og hele er det ikke så viktig. Du legger dette eller det objektivet på det beskjære kameraet ditt og blir vant til de millimeterene som vil være indikert på linsekroppen og vil fungere med disse tallene uten noen konvertering. Og bare hvis du plutselig senere bytter til en full ramme, så bare da vil du måtte venne deg til det igjen «ny» millimeter.

Aperture

Det er betegnet 1: 4 eller 1: 1.2 og er indikert på ansiktet rundt frontlinsen. Faktisk er blenderåpningen hvor mye lyset dempes når det passerer gjennom linsen, størrelsen på blenderåpningen avhenger bare av selve linsen og ikke noe mer. Men hos vanlige mennesker kalles den maksimale åpne blenderåpningen, som vi kan sette på kameraet med dette objektivet. Det vil si at hvis du ikke går inn i teori og snakker om praktisk anvendelse, så er figuren etter enhet ganske enkelt viktig for oss (i dette eksemplet, f4 og f1.2). Jo mindre antall, jo mer blenderobjektiv. Vanligvis anses dette som linser med en verdi et sted mellom 1,2-2,8, og de er veldig praktiske for å skyte i mørket eller for å fotografere stjernehimmelen. Men ikke bare dette er deres pluss, men også i den lille dybdeskarpheten (dybdeskarpheten). Sikkert, du så fotografier der det er en tydelig person i forgrunnen og bakgrunnen er vakkert uskarp, og slike ting gjøres gjennom åpne blenderåpninger og følgelig raske linser. Selvfølgelig kan du gjøre dette med den vanlige blenderåpningen (for eksempel f5.6), men jeg vil skrive om dette i neste artikkel.

Noen nyanser

• Hvis du kjøper et objektiv til Canon, vil det ikke passe på festet (kontakten) for Nikon, og omvendt. Det er også andre selskaper som lager linser (som regel er de billigere) for alle kameraer og fester - Tokina, Sigma, Tamron. Hver for seg vil jeg nevne de billige blenderoppdateringene Samyang, de er veldig rost, men de har ikke autofokus, noe som ikke passer for alle.
• Det er adapterringer for å montere linser enn montering, men jeg har aldri brukt dem.
• Hvert objektiv har en glassdiameter (også målt i millimeter), du må vite det hvis du kjøper et lysfilter. Av de virkelig nødvendige, er dette et CIR-PL polariseringsfilter. Du kan også kjøpe ultrafiolett UV, som egentlig er et vanlig gjennomsiktig glass og bare er nødvendig for å beskytte dyre optikk mot riper og ujevnheter. Men det er forskjellige meninger om dette, og noen sier at det ikke er noen mening i ham.
• Jo større zoom (fokallengde), desto dårligere er bildekvaliteten. Vanligvis merkes dette virkelig ved store zoomer, for eksempel 18-135 mm eller 18-200 mm, og manifesterer seg i form av forvrengning, dårlig skarphet, avvik osv. Du må se på bildene av et bestemt objektiv for disse forvrengningene og bestemme om de er fornøyde eller ikke..
• En vidvinkellins (shirik) er et sted rundt 10-15 mm for en avling, og 15-20 for en full ramme. Det er også en linse som kalles et fiskeøye. Til tross for den super vide vinkelen, er den ikke en analog bredde, fordi den slags bryter ut bildet, stikker det ut.
• Et terrassert objektiv (portrett) kalles vanligvis 85 mm for en full ramme og 50 mm for en avling.
• Før du kjøper et objektiv, må du alltid lese anmeldelser om det og se bilder som allerede er tatt av andre mennesker. Alt dette er på Internett.
• Nok en gang er hvalobjektivet Canon EF-S 18-55 en god ting, og du vil garantert ha nok for første gang, hvis du fremdeles ikke vet noe. Når du kjøper et kamera med en gang med dette objektivet, betaler du bokstavelig talt 1-2 tusen rubler, det vil si at du får det nesten for ingenting (hvis det tas separat, er det dyrere). Det er sant at det er andre sett der det vil være et annet objektiv.

Hvilket objektiv er nødvendig for hva?

• For å skyte landskap, arkitektur, trenger du en zoom der brennvidden begynner på 17-18 mm (for avling) og fra 24-25 mm (for full ramme).
• For fotografering i smale rom eller stjernehimmel vil et vidvinkellinser, 10-15 mm (beskjære) og 15-20 (full ramme) komme til nytte.
• For reportasjeopptak er det praktisk å kunne bringe en person nærmere, noe som betyr at du trenger en zoom med en fjern ende på omtrent 100-150 mm. Det er flere (70-200 eller 70-300), men da vil den nærmeste enden være for smal og ikke egnet for noe annet enn å rapportere på avstand.
• Linser av typen 70-200 og 70-300 brukes vanligvis i landskapsfotografering for å tilnærme seg et stykke natur eller til å skyte dyr og fugler. Du kan også bruke for makro.
• For å skyte blomster og fluer, er det spesielle makrolinser. Men hvis du ikke trenger en sterk tilnærming rett, er zoomer ganske passende, som jeg skrev ovenfor.
• For å ta portretter er det best å kjøpe en 50 mm fix (beskjæring) eller 85 (full ramme), da har du og bokeh en vakker bakgrunn og er helt uskarpe, og blenderåpningen er god. Men alt dette i tilfelle du vil skyte portretter direkte, ofte med påstand om profesjonalitet. Ellers vil normal zoom gjøre. Forresten, fikser kommer i forskjellige blenderforhold, og til å begynne med jager ikke de dyreste. For eksempel er Canon 50 f1.8 nok for deg, i stedet for Canon 50 f1.4 (dobbelt så dyrt). Og om Canon 50 f1.2 holder jeg generelt stille, det er helt klart ikke for nybegynnere.
• Hvis du ikke er kresen med bildekvaliteten, er det best for deg å ta en stor zoom (18-135 eller 18-200) for et reisebilde, så vil du dekke alle de brennbare bildene, og du trenger ikke å skifte linser hele tiden. En slags universell linse. I tillegg vil fotoposen med deg være veldig liten fra et slikt sett, noe som er viktig i de turene der vekt er viktig.

Hvis du på en eller annen måte oppsummerer valget av et objektiv for å reise, vil du i de fleste tilfeller trenge en linse linse, eller ett universalobjektiv med brennvidde et sted fra 17 til 100 mm, de brukes ofte, det handler om beskjæring. Naturligvis er dette etter min mening. Når jeg reiser (og hjemme også), har jeg mer enn nok linjaler med to linser og totale brennvidder på 11-105 (bred Tokina 11-16 f / 2.8 + standard Canon EF 24-105 f / 4 zoom). Dessuten, hvis jeg ikke likte fotografier tatt med en bredde, ville det være mulig å gjøre uten en bredde, tross alt trengs det sjelden 11 mm i det vanlige livet. Riktig nok, da ville 24 mm være for smale på trange steder. Derfor skrev jeg at det er best å ha en linjal fra ~ 17-18 mm (for avling).