Grunnleggende innstillinger for et digitalt kamera

Hvis du kjøpte et kamera mer seriøst enn en vanlig såpeskål, vil du sannsynligvis ønske å mestre manuelle innstillinger (selv om de også finnes på såpedisker). Og jeg vil til og med råde deg til å gjøre dette så snart som mulig, slik at selv om du skyter i automatisk modus, for å forstå hva som skjer.

De viktigste parameterne på kameraet som du vil kontrollere er få, men de er alle tett sammenkoblet: lukkerhastighet, blenderåpning, ISO, hvitbalanse. Det er også en slik parameter som dybdeskarphet (feltdybde), som i seg selv ikke er satt på noen måte, men det viser seg på grunn av andre parametere. Jeg er redd for første lesing alt dette vil virke for komplisert og skummelt, men her kan jeg bare gi deg råd om hvordan du prøver så mye som mulig med det første. Skyt den samme rammen med forskjellige innstillinger, og se deretter hva som skjer, se etter forhold, analyser. Og ikke glem instruksjonene til kameraet, dette er nesten en oppslagsbok med det første.

Innholdet i artikkelen

Alle delene av FAQ for nybegynnere fotografer

1. Hvilket kamera du vil velge for en nybegynner fotograf
2. Hvilket objektiv til det som trengs og hva du skal velge
3. Grunninnstillinger for digitalkameraet
4. Slik tar du bilder mens du reiser
fem. Hvordan behandle bilder i Lightroom og hvordan lagre dem
6. Eksempel på fotopose og foto ryggsekk for den reisende
7. Hvordan fotografere stjernehimmelen
0. Hvordan tar jeg bilder mens jeg reiser

Hovedinnstillingene til et digitalt kamera er lukkerhastighet og blenderåpning, og forholdet deres kalles eksponering. Når de sier at du må velge en eksponering, mener de derfor at du må angi disse to verdiene.

Grunnleggende innstillinger for et digitalt kamera

Utdrag

Den endres på sekunder (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, etc.) og betyr tiden for lukkeren på kameraet åpnes under utløseren. Det er logisk at jo lenger det er åpent, jo mer lys vil falle på matrisen. Avhengig av tid på dagen, solen, vil belysningsnivået derfor ha sin egen eksponeringsparameter. Hvis du bruker automatisk modus, vil kameraet selv måle lysnivået og velge en verdi.

Men ikke bare eksponering påvirker eksponeringen, men også uskarpheten til et bevegelig objekt. Jo raskere den beveger seg, jo kortere skal lukkerhastigheten være. Selv om du i noen tilfeller kan omvendt gjøre det mer autentisk å få «Kunst» fett På samme måte kan smøring komme fra skjelving i hendene (riste), så du bør alltid velge en verdi for å utjevne dette problemet, og trene slik at risten blir mindre. En god stabilisator på linsen kan fremdeles hjelpe deg med dette, den lar deg bruke lengre lukkerhastigheter og forhindrer bevegelse.

Regler for valg av eksponering:

  • For å forhindre uskarphet fra å riste ved hånden, prøv alltid å stille lukkerhastigheten til ikke lenger enn 1 / mm, der mm er millimeter av din nåværende brennvidde. Fordi, jo større brennvidde, desto større er sannsynligheten for å smøre seg, og jo mer trenger du for å korte ned lukkerhastigheten. For eksempel vil lukkerhastigheten på 50 mm være lukkerhastigheten 1/50, og det ville være enda bedre å stille den enda kortere et sted rundt 1/80, så helt sikkert.
  • Hvis du skyter en gående person, bør lukkerhastigheten ikke være mer enn 1/100.
  • For bevegelige barn er det bedre å stille inn lukkerhastigheten til ikke lenger enn 1/200.
  • Veldig raske gjenstander (for eksempel når du fotograferer fra et bussvindu) krever veldig korte lukkerhastigheter på 1/500 eller mindre.
  • I mørket, for å skyte statiske gjenstander, er det bedre å ikke løfte ISO-en for høy (spesielt over arbeidsverdien), men bruk lave lukkerhastigheter (1s, 2s, etc.) og et stativ.
  • I tilfelle du vil fjerne vakkert rennende vann (med fett), trenger du eksponering i 2-3 sekunder (lenger jeg ikke liker det som skjer). Og hvis du trenger spray og skarphet, så 1/500 - 1/1000.

Verdiene er hentet fra hodet og later ikke som om det er aksiom, det er best å velge dem selv basert på personlig erfaring, så dette er bare for referanse.

Lukkerhastigheten 1/80 er for lang for slike bevegelser, det viser seg uskarpt

Eksponering 3 sek. - vann, som melk

membran

Den er betegnet som f22, f10, f5.6, f1.4 og betyr hvor mye linsens blenderåpning er åpen under utløseren. Dessuten, jo mindre antall, jo større diameter på hullet, det vil si omvendt. Det er logisk at jo større dette hullet er, jo mer lys kommer inn i matrisen. I automatisk modus velger kameraet selv denne verdien av programmet som er sydd inn i det.

Membranen påvirker også dybdeskarpheten (feltdybden):

  • Hvis du fotograferer et landskap på dagtid, kan du trygt dekke blenderåpningen til f8-f13 (ikke lenger verdt det), slik at alt er skarpt. I mørket, i mangel av et stativ, må du åpne det og heve ISO tvert imot.
  • Hvis du tar et portrett og vil ha den mest uskarpe bakgrunnen, kan du åpne blenderåpningen maksimalt, men vær oppmerksom på at hvis linsen din er rask, kan f1.2-f1.8-verdiene vise seg å være for mye, og bare den menneskelige nesen vil være i fokus, og resten av ansiktet uskarp.
  • Det er en avhengighet av dybdeskarpheten av blenderåpningen og brennvidden, derfor, så hovedobjektet er skarpt, er det fornuftig å bruke f3-f7 verdier, øke den avhengig av økningen i brennvidden.

Blenderåpning f9 - alt er skarpt

105 mm, f5.6 - bakgrunnen er veldig uskarp

ISO-følsomhet

Det er betegnet ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Hvis du har tatt en film, så husk at filmer med ulik lysfølsomhet ble solgt, noe som betydde at sensitiviteten til filmen var lys. Det samme er for et digitalt kamera, du kan stille inn lysfølsomheten til matrisen. Faktisk betyr dette at rammen din blir lysere med økende ISO med samme lukkerhastighet og blenderåpning (ved samme eksponering).

Et trekk ved gode og dyre kameraer er en ISO som fungerer bedre, som når opp til 12800. Nå sier ikke dette tallet noe til deg, men det er veldig kult. Fordi ved ISO 100, kan du bare skyte i dagslys, og å stille inn 1200 og over allerede hindrer ikke skumring. Budsjett DSLR-er har en maksimal fungerende ISO på omtrent 400-800. Da vises fargestøy. Ta ISO til det maksimale og ta en ramme i skumringen, så vil du forstå hva det handler om. Såpe retter med denne parameteren er veldig dårlige.

ISO 12800 - merkbar støy, men kan delvis fjernes under behandlingen

ISO 800 med de samme innstillingene, bildet er mye mørkere

hvit balanse

Sikkert du så bilder der det er for mye gulhet eller blått? Denne er bare på grunn av feil hvitbalanse. Fakta er at avhengig av lyskilden (sol, glødelampe, hvit lyslampe, etc.), avhenger fotografiets fargespekter. Grovt sett kan du tenke deg at vi vil skinne på en stol med en spesiell blå lampe, og så vil hele bildet av denne stolen være cyanotisk. Hvis dette er en spesiell kunstnerisk effekt, er alt i orden, men hvis vi trenger normale nyanser, vil det å sette hvitbalansen redde oss. Alle kameraer har forhåndsinnstillinger (automatisk, sol, overskyet, glødende, manuell osv.).

Til min skam må jeg innrømme at jeg alltid skyter på maskinen. Det er lettere for meg å fikse alt i programmet senere enn å sette hvitbalansen. Kanskje noen vil vurdere denne blasfemien, men jeg er fornøyd med alt, og jeg tror de fleste vil gjøre det også, så jeg vil ikke snakke om manuell hvitbalanse.

Valg av fokuspunkt

Som regel har alle gode kameraer muligheten til å velge fokuspunkt, så vel som deres automatiske valg (når kameraet selv velger objekter og bestemmer hva de skal fokusere på og hvordan). Jeg bruker sjelden automatisk modus, hovedsakelig når det er lite tid og objekter beveger seg, for eksempel i en mengde mennesker, når jeg ikke tenker på det. I alle andre tilfeller bruker jeg midtpunktet. Han trykket på knappen, fokusert, uten å slippe knappen, tok den til siden og sto ved slutten og tok et skudd.

Fokuser på et enkelt punkt (sentrum)

Midtpunktet er vanligvis det mest nøyaktige, og det er grunnen til at det skal brukes. Men det er nødvendig å se på en bestemt modell av kameraet, for eksempel fungerer nå alle punktene på mitt nåværende kamera. Jeg ville også si at hvis kameraet ditt er kjedelig og dårlig fokusert (skumring, bakgrunnsbelysning), så må du se etter grensen til lys og mørke og fokusere på det.

I motlys er det enklest å fokusere på grensen til håret

Dybdeskarphet

Dybdeskarphet er avstanden som alle objekter vil være skarpe på. Se for deg at du fotograferer en person, og det er en rett linje: kameraet - personen - bakgrunnen. Fokuspunktet er på en person, da vil alt være skarpt i området fra denne personen til deg i et visst antall meter og fra denne personen til bakgrunnen også for et visst antall meter. Dette området er dybdeskarpheten. I hvert tilfelle vil det være forskjellig, fordi det avhenger av flere parametere: blenderåpning, brennvidde, avstand til motivet og modellen til kameraet. Det er spesielle dybdeskarphetskalkulatorer der du kan legge inn verdiene dine og finne ut hvilken avstand du får. For landskap trenger du en stor dybdeskarphet slik at alt er skarpt, og for portretter eller fremheve objekter med uskarphet bakgrunnen, en grunne dybdeskarphet.

Du kan leke med en kalkulator for å forstå litt forholdet mellom disse parameterne. Men i feltet vil du ikke ha det for hånden. Derfor, hvis du ikke er en profesjonell fotograf, vil det være nok å huske noen verdier som er praktiske for deg, og også se på skjermen hver gang (zoome inn på bildet), hva fikk du og om du trenger det perefotkat.

Med fokus på nummer 5, klipper du bare stripen 4-5-6

Først av alt, må du huske at:

- Jo mer blenderåpningen er, jo grunnere er dybdeskarpheten.
- Jo større brennvidde, desto mindre er dybdeskarpheten.
- Jo nærmere motivet, jo grunnere dybdeskarphet.

Det vil si å skyte på nært hold, for eksempel en persons ansikt på 100 mm og blenderåpning 2,8, du risikerer å få en skarp nese, mens alt annet vil være uskarpt.

73 mm, f5.6, skutt så nært som mulig, og derfor er det bare en finger i fokus

Du må oppleve denne opplevelsen «trippel» Feltdybde kontra brennvidde, blenderåpning og avstand for motivet. For eksempel:

  • Når du fotograferer et landskap eller andre objekter i vid vinkel, kan du alltid bruke f8-f13, og alt vil være skarpt. Faktisk sier kalkulatoren at du kan åpne membranen mye bredere, men jeg liker disse verdiene. Som regel setter jeg alltid f10 (om ettermiddagen).
  • For en vakker uskarp bakgrunn trenger du ikke å ha et dyrt raskt objektiv med bred blenderåpning, en normal zoom med en standard blenderåpning er nok, du trenger bare å gå lenger og zoome inn på en person (for eksempel 100 mm), og til og med f5.6 er nok for deg å uskarphet bakgrunn.
  • Avstanden fra motivet til bakgrunnen spiller en rolle. Hvis de er veldig nærme, kan det hende at normal uskarphet i bakgrunnen ikke fungerer, må du bruke en stor brennvidde og en veldig åpen blenderåpning. Men hvis bakgrunnen er veldig langt borte, vil den nesten alltid være uskarp.
  • Hvis du fotograferer en blomst på nært hold, og av en eller annen grunn må du gjøre fjellene skarpe i horisonten, må du klype blenderåpningen maksimalt til f22 eller mer. Det er sant at i dette tilfellet er det en sjanse for å få et ikke skarpt bilde uansett på grunn av andre funksjoner.

Alternativt kan du huske bare et par ting. Vi skyter landskap og lignende planer på f10, vi lager mennesker og velger objekter på f2.5 (50 mm) eller f5.6 (105 mm).

Sammenkobling av lukkerhastighet, blenderåpning, ISO og halvautomatisk modus

Vi kom til det vanskeligste, til sammenkoblingen av alle disse parametrene. Jeg skal prøve å forklare hva som er hva, men du kan likevel ikke gjøre uten prøver. Aller først vil jeg råde deg til å bruke helt i begynnelsen ikke full manuell modus (kalt M), men halvautomatisk (Av og Tv på Canon, eller A og S på Nikon), fordi det er mye lettere å tenke på en parameter, og ikke om to på en gang.

Så, jeg har allerede sitert noen forhold litt høyere. Og hvis det er ganske vanskelig å forstå dybdeskarpheten med det første, vil det være lettere å velge lukkerhastighet og blenderåpning uten referanse til dybdeskarpheten. Det hele kommer til å gjøre rammen moderat lys / mørk, for selv om du fotograferer i RAW, er det ikke et faktum at du kan strekke bildet hvis verdiene er for gale. Og det er grunnen til at jeg er for halvautomatiske modus.

Blenderåpningsprioritet (Av eller A)

Anta at du fotograferer et landskap i Av-modus, og brennvidden er 24 mm. Sett f10, og kameraet velger lukkerhastigheten for deg. Og alt som gjenstår for deg er å spore slik at den ikke er lenger enn den kritiske verdien 1 / mm (jeg skrev om dette i utdragsdelen ovenfor). Hva du skal gjøre videre?

  • Hvis lukkerhastigheten er kortere enn 1/24, for eksempel 1/30 eller 1/50, er alt i orden.
  • Hvis lukkerhastigheten er lengre enn 1/24, må du stille inn en høyere ISO.
  • Hvis ISO ikke er nok, kan du begynne å åpne blenderåpningen. I prinsippet kan du i utgangspunktet åpne den umiddelbart på f5.6-f8, og deretter heve ISO.
  • Hvis den maksimale fungerende ISO allerede er satt og det ikke er noen steder å åpne blenderåpningen, er det heller «legg hendene på hoftene», for på en eller annen måte å redusere jitter, må du enten se etter en overflate der du kan sette eller trykke på kadaveret, eller få et stativ. Alternativt kan du heve ISO enda høyere, men da vil bildet gi mye støy.

Lukkerprioritet (TV eller S)

Å bevege objekter eller mennesker er bedre å skyte i TV-modus, slik at det ikke blir uskarphet av objektet. Naturligvis, jo kortere lukkerhastighet, jo bedre, men hvis det ikke er mye lys, kan du fokusere på verdiene som jeg ga i avsnittet om lukkerhastighet. Det vil si at vi setter lukkerhastigheten og kontrollerer hvilken blenderåpning kameraet velger. Det er bedre at den ikke er helt åpen, spesielt på raske linser. Hvis det ikke er nok lys, øker du også ISO, hvis det fremdeles ikke er nok, prøv å forlenge lukkerhastigheten.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrene er på grensen, fordi det er mørkt og rørende

Eksponeringskompensasjon

Av og TV er også praktisk her. Siden kameraet måler eksponeringen etter fokuspunktet, og det kan være i skyggen, eller omvendt, for tent, kan det hende at blenderåpningen eller lukkerhastigheten som er valgt ikke samsvarer med det som kreves. Og den enkleste måten å fikse dem på er med eksponeringskompensasjon, bare vri hjulet 1-3 trinn i riktig retning, og det er alt, det vil si, hvis du vil gjøre hele rammen mørkere, så minus, hvis lysere, så pluss. Med utilstrekkelig lys skyter jeg alltid med en gang på -2/3 til minus for å ha større margin for innstillinger.

PS! Jeg håper artikkelen ikke var for komplisert og lesbar. Det er mange nyanser, men å plassere dem her er vanskelig, gitt at jeg selv ikke vet mange ting. Hvis du finner en feil, skriv kommentarene.

Lignende artikler

Full versjon
© Alle rettigheter forbeholdt.